2018年，Zara在倫敦開了一家智能門店，將線上和線下相結合，允許線上購買線下提貨。在這個充滿著變數和逆襲的時代，對于投資者新的玩法和新的機會又將在哪里?

從2017年開始，以BAT為首的各大互聯網企業都開始將目光聚集到線下：阿里收購高鑫，騰訊聯姻永輝，京東牽手沃爾瑪......再到阿里零售通、京東新通路、蘇寧零售云門店.....再到18年云棲大會主題“驅動數字中國”這一系列舉措預示著，實體商業的新浪潮新機遇正來臨。

事實證明，不是實體商業不行了，而是落后的實體商業不行了！實體商業的價值被重新認知。目前中國仍有6000萬中小型實體商家，他們還在被擠壓，還在困局中掙扎求生！他們沒有實力、技術、資金進行數字化轉型，該如何生存？這30萬億的商業新藍海，又將被誰最先抓住？

盤點一下傳統服裝企業的幾大痛點，看看您的企業有沒有被戳中。做好實體春天來臨的準備。

人口大勢已去  紅利不再

國服裝行業經歷了相當一段繁榮期，人口的紅利、政策的紅利，甚至以破壞環境為代價的環境的紅利，當這個紅利在慢慢消退的時候，成本優勢也在逐漸消退。

沒有了大環境的發展勢頭，企業就變得寸步難行。在企業生死存亡的重要關頭，如何緊跟趨勢求發展是企業必須要思考的問題。

在直銷電商的瘋狂沖擊下，“工廠—品牌公司—代理商—零售商—消費者”的傳統產業鏈模式已經岌岌可危，中間環節產生的費用全都轉嫁給終端消費者。

巨額的庫存，不僅僅吞噬著企業的現金流，在目前儲存和運輸成本持續上漲的背景下，對企業意味著要付出額外的成本，而且拖得越久，庫存越難轉化成利潤，這給品牌的擴張和渠道的發展造成了很大阻力。而如何消化高庫存，正在考驗著服裝企業的生存智慧。

檔口租金成本高

年年看漲的租金成本已經讓服裝零售商們苦不堪言。以廣州十三行的新中國大廈為例，一個位于一樓且大小僅有一平米，月租金竟高達14萬，粗魯統計，這個地段的檔口每天最少要賣出100件貨才能做到“回本”。據一個檔主介紹，她的店鋪所在的位置，去年每個標準檔口的月租金是6萬，而今年漲到了8萬，漲幅超過30%。所以，租金是難以言說的痛。

產能過剩

品牌服裝零售店關門的比開張的多。前幾年人口政策紅利下服裝行業發展勢頭旺盛，企業對未來預計過于盲目樂觀，因而瘋狂拓展服裝門店，導致零售店數量增長速度遠快于實際銷售和消費的增長。

同質化嚴重，市場定位不清

目前，市場上一旦有一款服裝受到消費者歡迎，就有大量服裝廠商聞風而動，得到服裝信息后立即組織打樣生產，短時間內大量爆款同款出現在街頭巷尾。

實際上，這樣的同質化競爭是服裝企業對消費市場缺乏清晰定位的直接體現。很多企業不知道產品針對什么樣的顧客群體，要用什么款式什么營銷策略推廣產品，依然依賴ODM工廠資源，從面料到設計都無法構建自身獨有的特色，加上缺乏對創意設計人才的培養，致使同質化情況如影隨形。

就像馬云說的，傳統企業對互聯網模式往往先是看不見，然后看不起，最后來不及。

傳統服裝企業老板，很大一部分人把互聯網當作一個渠道，比如庫存太多拿到網上去賣。但事實上，互聯網思維是一種新商業模式。企業老板如果不能快速反應，對互聯網的理解只停留在概念層面，做一些關聯和布局的時候就容易存在大量的試錯過程，使企業轉型升級難有突破。

孤軍奮戰，學習交流少

這個行業大多數老總都會有這種感覺，企業大多各自為營，個人自掃門前雪，缺少整體力量支撐，更缺少強大后援。

專業人才緊缺

人才緊缺已經成為中國服裝業持續發展的最大障礙。據統計，目前市場上緊缺的服裝制版師一職，在職受過高等教育的只有10%，受過專業訓練的只有6%。

沒有核心設計，不注重專業人才培養，我們的服裝企業依然只是世界的“加工廠”，對于服裝企業而言，除了設計師，還需要制版、工藝、推廣等各種專業人才。

本文信息來自：服裝資訊

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