服裝行業的世界難題在中國有一些特殊情況。

　　“首先是中國的服裝市場經歷了一個從賣方到買方市場的轉變”，肖利華告訴記者。賣方市場時代，服裝產業鏈上只需大批量生產，物流運作和品牌運作環節還沒有被提到“議事日程”。

　　市場在供不應求和供過于求的轉變中，制造環節吸引了大量投資，各種先進的管理手段應用其中，尤其以福特流水線為標志的生產出現，這時，“制造再 也不是產生高附加值的環節，而是轉移到物流運作和品牌運作環節了”。歐、美、日在這個過程中只保留了高附加值的環節，而將加工制造這一低附加值的環節逐步 轉移到中國、墨西哥、土耳其、越南等。肖利華說：“從這個意義上來說，世界既不是圓的，也不是平的，而是斜的。”

　　中國服裝制造出現了產能過剩的現象，供大于求，此時，服裝企業的庫存就成了最頭疼的問題之一。

　　肖利華向記者提供了一組數據：早在2001年，中山沙溪的一家服裝企業銷售額為1個億元人民幣，庫存也達到1個億。其他一些休閑品牌如班尼路、 佐丹奴等，新上市90元的服裝，換季時賣十幾元這背后還有清空庫存的無奈。一項資料顯示，中國企業的庫存周轉率平均一年2.5次，而像家樂福、沃爾瑪這樣 的大型超市，庫存周轉率達到一年20～30次。

　　“在中國的服裝供應鏈問題上，除了供大于求的現象出現外，需求漂移現象也值得關注。”肖利華說道。消費者的個性化需求越來越明顯，整體需求也表現出很大的不確定性，于是出現了需求漂移現象：企業供給與實際需求之間的交集越來越小。

　　一家國際市場調查公司的調查表明，中國零售業運營存在一個實際問題：缺貨率高達9.9%。肖利華向記者解釋：“這意味著每10人中就有1人無法買到想要的東西，而消費者在面對缺貨時，有60%的人會取消購買或到其他商店購買。”